Выращивание шпината и уход за ним в открытом грунте

Огородный шпинат – это травянистое растение из семейства амарантовых, листья которого можно употреблять как в приготовленном виде, так и сырыми. Они являются кладезем витаминов, йода, белка и хлорофилла, так что польза для организма очевидна, но для фермеров это ещё и источник неплохого дохода, ведь спрос на этот овощ высок, особенно весной. Рассмотрим, как производится выращивание шпината и уход за ним в открытом грунте.

Особенности возделывания шпината

Выращивание шпината — процесс довольно трудоёмкий. Много сил приходится отдавать борьбе с сорняками, да ещё производить послеуборочную доработку (листья сортируются по размеру). Основные средства идут на удобрения и полив, но из года в год они неодинаковые, так как всё зависит от типа почвы, погоды и климатических условий региона в целом.

Комфортные условия для шпината

Семена шпината прорастают уже при +3…+4 градусов, но оптимальная температура, при которой растения будут активно развиваться и расти – это +18 градусов.

• До тех пор, пока шпинат не перерос фазу розетки, он без вреда для себя может выдерживать и заморозки до -9. Растение прохладолюбивое, поэтому уже при +25 начинает раньше времени сбрасывать стебли, образовывая мелкие листья, и тем самым терять своё товарное качество.
• Лучше всего зелёную массу шпинат набирает при коротком световом дне (менее 12 часов). При более длинном дне растения слишком быстро наращивают стебли, а их листья грубеют, теряя товарный вид.
• Для хорошего роста им требуются супесчаные и суглинистые почвы, обогащённые органикой. Кислотность грунта должна быть нейтральная (рН 6,6-7,0), щелочные почвы тоже подходят, но без излишней засоленности.
• Так как корневая система шпината залегает неглубоко, он очень плохо реагирует на недостаток влаги, быстро отращивая стебли с грубыми листьями. Чтобы получить крупные сочные листья, поливать его нужно часто, но умеренно – чтобы только поддерживать влажность в приповерхностном слое почвы (на глубину до 5-10 см).

Важно: Переувлажнения нужно избегать, особенно если почва тяжёлая, так как застаивающаяся вода провоцирует появление гнили.

• С момента появления всходов, и до начала сбора урожая, может понадобиться 1-3 полива. Как он будет организован: спринклерной системой, капельным поливом, или шлангом, зависит от площади посевов. Если погода в регионе дождливая, орошение может и не понадобиться.
• Идеальными предшественниками шпината в огороде являются ранний картофель, огурцы, белокочанная капуста. Подходят и редис, морковь, петрушка, свёкла, томаты, между корнеплодами вообще можно сажать шпинат для уплотнения посадок. Но на одном месте шпинат можно выращивать только раз в 4 года.

Выращивание и посадка шпината в открытый грунт

Осенью, после уборки культуры-предшественника, поле, предназначенное под шпинат, перепахивают, сразу же внося органику (перебродивший навоз из расчёта 3 т/га) и минеральные удобрения – комплексные или суперфосфат (2-3 т/га). Весной, непосредственно перед посевом, производят культивацию почвы и вносят в неё аммиачную селитру (1,5-2 т/га).

Посадка шпината производится семенами, а так как всходят они очень медленно, то нуждаются в небольшом «допинге». Чтобы ускорить их прорастание, нужно:

1. Замочить семена в Эпине на 18 часов – это ускорит прорастание семян до 30%, и сократит период созревания листьев на 4-5 дней.
2. Замочить семена в раствор гумата калия или натрия на сутки, который обеспечит практически 100% всхожесть.

3. Непосредственно перед посадкой семена замачивают в воде комнатной температуры. Время замачивания зависит от размера семян, самым крупным (более 3 мм) для напитывания влаги требуется 30 минут.
4. Посев в открытый грунт производится ранней весной, как только почва окажется готова. Чтобы постоянно иметь свежую зелень, посев может дублироваться несколько раз с интервалом в 2 недели – до того как начнётся летняя жара (при температуре +34 градуса семена уже перестают прорастать). Если погода позволяет, во второй половине лета, начиная с последней декады июля, посевы могут возобновляться.
5. Посев производится полосами с междурядьями шириной 25-30 см, и расстоянием между растениями 5-10 см.

Примечание: Если это не кулисные посадки, когда в междурядьях высаживаются другие растения, ширину между рядами можно и уменьшить до 10-15 см. В таком случае в листьях шпината будет меньше нитратов и получится выше урожай. Тут многое зависит от того, нужен ли вам мелкий лист (детский) тли более крупный (подростковый), при котором соблюдается более низкая норма высева.

Нормы высева шпината:

Выращивание шпината, удобрения и подкормки

Наиболее отзывчивы шпинатные культуры на внесение калийно-фосфорных и азотных удобрений, причём азот должен иметь легко усваиваемую форму. Если оценить полную потребность растений в удобрениях (на весь период вегетации), то две трети заделывается в грунт по осени в процессе зяблевой вспашки, а одна треть в качестве подкормок.

На почвах, богатых органикой, азотные удобрения вообще не нужны – в остальных случаях их вносят по весне, во время предпосевной культивации.

Расчёт необходимого состава и количества удобрений в больших хозяйствах должен производиться в зависимости от почвы. В среднем при 70-дневной вегетации и предполагаемой урожайности 25 т/га, на гектар посевов шпинату требуется 73 кг азотных удобрений, 36 кг фосфорных и 105 кг калийных. Лучше всего эта культура усваивает нитратную форму азота: натриевую и кальциевую селитру.

Примечание: Если шпинат болеет хлорозом, в почве, как правило, не хватает железа. Если почва сильнощелочная, растения начинают испытывать дефицит марганца – об этом обычно свидетельствуют появляющиеся на листьях жёлтые пятна. В таком случае к обычному набору микроэлементов во время подкормки требуется добавить сульфат марганца.

За весь период выращивания шпината подкормки производят 1-2 раза, совмещая их с поливом. Производится подкормка на третьей неделе после посева.

Прореживание и прополка

В процессе посева семенами невозможно сразу придерживаться точной схемы посадки культуры, поэтому после появления у растений 2-х настоящих листиков их приходится прореживать, задавая расстояния между кустиками 8-10 см.

• Более насущной проблемой является защита шпината от сорняков. На больших по площадях для этой цели применяют поверхностное боронование в тот момент, когда сорняки ещё находятся в фазе семядолей (рост не превышает 5 см).
• Способ эффективный, но требует осторожности, чтобы не повредить корешки шпинатных сеянцев. Преимущество этого способа ещё и в том, что в процессе боронования сухая почвенная корка разрушается, а это способствует сохранению влаге в приповерхностном слое.
• В небольших хозяйствах и частных усадьбах, где нет подобной технической оснащённости, да и масштабы выращивания другие, проще замульчировать грядки чёрным нетканым материалом (агрополотном).
• Некоторые виды агротканей имеют структуру, позволяющую без проблем поливать почву и вносить удобрения в жидкой форме. При этом они не дают прорастать сорнякам, а шпинат защищают от корневой гнили и излишней активности солнца.

На грядки агрополотно укладывается перед посевом, а чтобы заложить семена, в нём с определённой частотностью делают отверстия. Для удобства на некоторых мульчирующих полотнах производителем нанесена удобная разметка.

Посев шпината под зиму

Так как шпинату сильная жара не нужна и даже противопоказана, сажать его можно и под зиму. Чтобы выращивание шпината было правильным, сеять лучше до начала устойчивых заморозков, в средней полосе это вторая половина октября. В этом случае зелень шпината можно получить уже ранней весной, а за счёт запасов влаги в почве будет ещё и более высокая урожайность.

Перед посевом шпината почва выравнивается и на глубину 3-4 см нарезаются бороздки. Норма осеннего высева больше весенней в 1,5 раза. Посеянные семена присыпают землёй и мульчируют перегноем или торфом.

Как только по весне температура станет стабильно плюсовой, семена начнут всходить, и уже через 40-45 дней у них образуется по 8-12 листьев. Те, что приобрели тёмно-зелёный цвет и длину не менее 7-8 см, можно собирать, срезая немного ниже верхушки.

После первой сборки урожая растения подкармливают, и через месяц, при условии отсутствия болезней, они уже будут готовы ко второй срезке. При последней уборке не просто срезаются листья, а растения должны выдёргиваться с корнем.